作者：王杰雄
一
环岛徒步，时值盛夏。
一个人，背起简单的行囊：包里装着一支水、一把伞，轻松出游。
只有可用的四个小时，务须完成此岛环线，环线十五公里左右。
这是我在东澳岛的第三天，也是最后一天，中午12点钟必须回到酒店。
第一天坐着酒店提供的观光车，游东澳码头至酒店一段风景。三个打卡点，每个点只给十分钟的时间，不到一个小时就完事了。走马看花，雾里看花，看不真，看不清，难以满足游客需求。
旅游不是仅仅打卡拍照，旅游要了解当地人文、历史、风土人情，一定要好好探索它的文化。
旅游是行万里路，要等于读万卷书。走南闯北，必须见多识广。所以，我要给自己的智慧提供滋养，通过旅游刺激大脑神经元素的重塑。
一句话，我要真正全面了解这个岛的风土人情、历史文化，方不虚此行。所以，东澳岛，我用脚步去丈量，用眼睛去打量，用心去感受。
徒步起点在格力东澳大酒店，重点游东澳铳城、东澳海关遗址以及行走由遗址到酒店一带的山海之径。
先走第一天所经历的海景，把三个点用脚步串联起来。
山海对面，山岛竦峙，隔海相伴。岛屿之间，咫尺不可期，波涛六九里。惊涛拍岸，瑶台雪花，心胸为之倾倒、激荡、生层云，仿佛瀛洲海岛间。
岛山石嵬嵬。由三块高低不一的石柱，犹如三星堆的祭祀物，因此被命名“三星堆”；一只展翅欲飞的雄鹰，与海怪博斗、形似鹰嘴的岩石巍然耸立，这就是“鹰嘴岩”；一块被海浪和风沙雕琢成“磨刀石”的象形石，静静地躺在海岛边，像是等待着勇士来磨砺他们的武器。
还有“大象石”，“麒麟石”；更有姿态宁静而深邃的“智慧守望者”，如古代哲人的灵魂所化，像是一位哲学家正坐在海边，沉浸在对宇宙和生命的沉思之中。
二
山石峨峨，南海洋洋。不觉间，来到铳城。
未入铳城，先走海关古道，凭吊海关遗址。水手房、办公区、生活区、泊船处、水井、古道、烽火台，依稀可见；海关古道路基完整，路径尚且清晰，如脊椎般贯穿密林，把海关的七处遗址串联起来。
石阶步道，就地取材，山上的花岗岩修筑，联通水手房、办公区、生活区。踩着海关古道的石阶向上，想象着远年历史，感慨生焉。
一百二十几年前砌筑的海关古道，是清政府用石阶丈量的屈辱历史：1898年，英国强租新界，原九龙关长洲税厂被迫撤离，东澳岛成为拱北关填补海防空缺的无奈选择。
1899年，东澳海关设立，归属于“拱北关”。东澳海关级别低，职能简单，只对华船征收洋药税厘，而对西方国家未敢出半口粗气。
1917年，民国禁烟令斩断鸦片税源，外籍轮船又夺走民船生意。烽火台最后一次燃烟，是为报警海盗劫掠缉私船“某某”号。1919年总税务司的闭关注解，轻飘飘盖在月入“仅数两”的税单上：“无须人役，分驻此岛也”。
虽然如此，小小的东澳海关却在历史演变的环节中占据着重要的位置，扮演了重要的角色，从一个侧面反映了澳门鸦片贸易的演变，反映了因鸦片利润而引起的广东海关演变的历程。
海关砖墙倒塌早有预兆。如今，昔日泊船处巨石被防波堤掩去棱角，水手房台基上散落的青砖压着百年海风，生活区半截灰砂井圈倒映着树影，最险要处散石湾顶的烽火台——立于此处，当年西方诸国的海盗船帆掠过海平线的危机感，仍凝固在斑驳的瞭望孔中。
岁月悠悠，斗转星移。今日的中国早已不是当年任人欺凌的中国，国家大门的钥匙早已放在人民的袋子里。东澳岛上百年海关遗址，仿佛时刻在诉说着一个道理：国弱则关衰，国强则关兴。
三
海浪在礁石上撞成碎玉，咸风卷过山脊，一座石城在日光下静卧——这就是铳城。
铳城位于东澳岛澳口的山脊上，距今已有近300年历史。它曾是清代重要的海防军事设施，主要用于防御海盗与外来侵略者。
花岗岩垒砌的城墙已泛出深褐，裂缝间钻出几茎野草，在风里簌簌地抖。这便是东澳铳城——雍正七年（1729年）落成的海防要塞，比鸦片战争的炮火早了一个世纪。它踞守在东澳岛澳口的山脊上，三面悬海，背倚青山，如虎牢之险，像一枚楔入碧波的青铜箭镞。
石墙厚逾两米，糯米浆浇凝的缝隙里沉淀着三百年咸湿的海雾。城门青砖拱顶如弯弓，引向长方形的城池。西北角炮台犹存，铁炮对着大海、指向苍穹，作势杀伐。
东南悬崖处，一座锥形烽火台孑然孤立，火膛与烟道空空如也，仿佛昨夜刚传递过倭寇来犯的狼烟。清兵五十人曾在此枕戈待旦，他们的目光穿透伶仃洋的晨雾，在万山群岛的链锁间逡巡，护卫着珠江腹地的咽喉。
恃此铳冲，可抗拒敌师？能保家卫国？道光二十年（1840年），英舰的炮火撕裂虎门防线，这处“虎门外第一道防线”却寂然无声。史册未载它是否参战，只见风雨剥蚀的墙体上，裂缝如史笔直书——看家护院式的海防，终在坚船利炮前化作一缕轻烟。
20世纪30年代，日军登岛，海关残屋改为临时工事，铳城炮台与海关烽火台，两代海防遗存竟共陷敌手，成为珠江口百年国殇的叠影。
幸而，石城未倾，废墟里长出新的诗意：今人立于城墙，白裙被海风鼓荡成帆，镜头定格时，历史与潮声一同涌入取景框。
铳城防御海盗。青山密林深处藏着一方摩崖石刻，“万海平波”四字苍劲，竟是海盗张保仔于嘉庆元年（1796年）所留。
霸气十足的字体，“万”字头阳刻凸起，民间传言此为大盗藏宝的秘钥。“万”字头部玄机暗藏，百年来无人能解；但金银珠玉终成虚妄，真正的宝藏是此刻的碧海青天：浪花舒卷处，游船穿梭于“万海平波”之上，游客们破浪而来，尽情享受着这一片纯净的蓝。
感慨一下：
寻幽入铳城，此郭列边营。
基址残墙在，山关巨石倾。
苔封稽税井，草没缉私坪。
欲问兴亡事，空余潮汐声。
四
摩崖石刻“万海平波”，四个大字是1796年大海盗张保仔让手下胡一雷刻的。在清政府“断绝粮源”的围剿策略下，张保仔势力陷入困境。1810年，经澳门医生周飞鸿斡旋，他接受两广总督张百龄招安。据说，张保仔离开时在石刻附近埋藏了18 箱财宝。
招安后，张保仔积极协助清军镇压海盗，战功赫赫，但政治猜忌与出身歧视使其一生挣扎于权力边缘，澎湖的孤岛成了这位“末代海王”的寂寥终站，那18 箱财宝也成为历史之谜供游人观瞻石刻后津津乐道的永恒话题……
斯人已远，石阶不灭，“万海平波”永铸祈愿，仍在咸风中低语——海盗、官兵、商旅、游人，谁不渴望一片安宁的蔚蓝？
想着张保仔占山为王的故事，昨天下午经此登山，由风车山早早的回至酒店。为全面了解海岛风云，决定今天上午8点进行环岛游。
在清楚了铳城历史后，前行有奇观，出入石林间，将军石林景区到了。
峭拔的花岗岩群峙立如阵，嵯峨的巨岩居中巍然，岛民谓之“将军石”，视将军石为海上生民的精魂所系。
再看之前的岩石，“双豚出海”是丰渔之兆，“四叠石”乃神工戏笔，“自在佛”抚平风浪。然而，每至台风季，渔人皆言将军石挺身阻厄，飓风至此必绕道而行，故东澳村舍罕遭风灾。
石林深处更藏民生智慧：礁石间狗爪螺密布，将军帽贝附岩而生，与石九公鱼共称“东澳三宝”，潮退时妇孺提篮采拾，岩缝里渗出咸腥的生机。
步过将军石林，东澳岛对面的大、小列岛如影随形，成为我最后到达格力东澳大酒店的参照物。
大、小列岛是无人岛。“远山积翠横海岛，残霞飞丹映芳草”，这是我第一天傍晚时分闲步东澳岛森林栈道见到的诗意景象。
环岛路如玉带绕石林而过，海径如长蛇，蜿蜒透深草，山顶的蜜月阁赫然入目，酒店近矣。
环岛行，三个小时，步履匆匆，丈量过，心已足。
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