从龙井村出来，打了一辆出租车，出租司机挺爱聊天，我问他什么地方好玩儿，他说小河直街。“听人劝，吃饱饭”，那就去小河直街走走。
小河直街，一河两街，白墙黛瓦，极少修饰。走在光滑的石板路上，浓浓的烟火气，让人穿越到旧时的杭城。
服装店、甜品店、照相馆、咖啡馆、茶馆……店铺一个挨一个。店招各具特色，或庄重或活泼，大都充满文艺气息。一家旧书店里摆放着早年间出版的诗歌集、散文集，广告词却新潮得很，以强烈的视觉反差吸引行人的注意力。要说数量最多的，还是以服装租赁为主的汉服馆、旗袍馆，店内服装琳琅满目，人流如织；旁边通常有提供妆造服务的小店，不同的衣服，自然要搭配不同的妆造，才能拍出美美的照片。
行前没做攻略，便信步游览，走到哪儿算哪儿。中段西侧有一家方增昌酱园，一百多年的历史了，门脸儿不小，白墙上写着一个大大的“酱”字。走进去，里面不仅摆着传统酱菜，还有黄豆酱、牛肉酱等酱料。可我最感兴趣的，是手工酿造的古法酱油，有的适合红烧，有的适合凉拌，还有一种白酱油，适合烹制清爽不着色的菜肴。
走出酱园，品尝了名小吃“葱包桧”。将油条和葱叶包在面皮里，入锅煎制，待双面煎熟，抹上酱料，外皮酥脆，内里咸香，别具风味。葱包桧不仅是一道小吃，还承载了民间的情感和历史的记忆，体现了老百姓对南宋奸臣秦桧的痛恨。
葱包桧终归是小吃，不能果腹。询问之下，来到一家名为“老桥头”的面馆。
面馆不大，仅四五张木桌，室内不让吸烟，“吸烟，请移步室外”。看了看墙上的铜牌，方知这家店原来是“板凳面馆”，因城市改造迁至现址。老桥头面馆被收录在《食在杭州：杭州的面》一书中，前一天到清河坊的“南宋书房”，身为“面食爱好者”的我刚好看过这本书，印象深刻。
地上有一桶鳝鱼，并无想象中那么粗，我问：“这是养殖的吗？”老板娘答道：“放心吧，都是今天钓的，野生的。”菜牌上的价格一目了然，点一碗虾爆鳝面，五十元。
老桥头面馆有四十年的历史了，两代人接续经营。改革开放后，全国有一批民营餐馆如雨后春笋般涌现，这家面馆就是其中之一。
在店里等餐时，见一位老者忙前忙后，原来他就是“退居二线”的老板，今年七十六岁了。老者对我说，四十年前，他和夫人一起开了这家小面馆，那时叫“板凳面”。如今，儿子和儿媳负责日常经营，孙子刚刚大学毕业，还不想“接班”。
何为“板凳面”？1985年面馆开业的时候，人气火爆，苦于店面狭小，无法容纳更多食客，一到用餐高峰期，只得把凳子摆到店外；人坐在小凳子上，将面碗放在高凳子上，所以有“板凳面”之称。老者的儿媳说：“当年用的食材好，量也足，一碗面只收一角多，物美价廉，吸引了八方食客。那会儿还要粮票，收了粮票，再到粮店买面。1986年，店里添置了吊扇，环境有所改善；1987年，又添置了一台冰箱，食材的新鲜度得到保证……这些历史，年轻人很难理解了。”
时过境迁，“板凳面”的场景已凝结成历史的旧影，“板凳面”这个称谓却保留下来，与杭州人口中的“面馆越破越好吃”互为印证。如今的老桥头面馆仍然沿袭老店传统，像大排面，大排在老汤里小火焖煮，一碗面给两块，分量确实足。饮食习惯和生活节奏所致，食客主要集中在早晨和中午，家庭作坊式的经营也最大程度控制了开支。
虾爆鳝面端上来了，用料实实在在。见邻桌都是附近的住户，我想，这就是“家的味道”吧。
（来源：北京晚报，作者系民进中央开明画院院长）
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