晨光刚漫过长春的屋角，薄雾还恋着街面不肯散，我们已把车开上了路，后视镜里，长春城渐渐淡成一抹灰影，昨夜在那儿的感触还绕着心头——缉熙楼的木梯踏上去发着“吱呀”声，像溥仪那些说不出口的无奈，闷在空气里；防空洞的石壁潮得沁手，指尖划过“1931 - 1945”的刻痕，十四年的苦，忽然就有了分量，压得人鼻头发酸。导航往沈阳去，四百公里的路，车轮碾过京哈高速的柏油，也像碾过一页发烫的史卷。
过开原服务区，午后的日头暖融融的，把少帅府的门牌号晒得亮堂堂。车停在巷口老槐树下，踩着青石板往里走，恍惚就踏进了1920年的东北。大青楼的旋转梯擦得锃亮，二楼展厅里，“东北易帜”的通电稿还留着墨色的润气，旁边玻璃柜里，张学良的怀表指针定在1936年12月12日，那一瞬间，原是能改了中国的走向。“走进走进方城探寻旧居”的墙上贴满了张学良与赵四小姐的旧照，小青楼里赵一荻的梳妆台上，半盒蜜丝佛陀口红静悄悄的，铜镜框里的合影泛着旧黄，乱世里的情分，倒比史书上的兵戈更让人心里软下来。
饿意上来时，循着香味拐进隔壁胡同，东北的大饺子与酱骨头飘着热气，顺手来根老冰棍，走进老店门，捧着烫手的饼卷上熏肉，就着酸菜粉丝汤下肚，油香混着烟火气，把历史的沉郁悄悄冲散了些。
沿街走到沈阳故宫，倒见了新鲜。不像北京故宫的红墙黄瓦那样庄重，这儿的大政殿像顶鎏金的八角帽，十王亭顺着两边排开，活像满族八旗议事的模样就在眼前。在清宁宫的灶台边，导游说皇太极曾在这儿煮过酸菜白肉锅，才忽然想起，再威严的帝王，也离不了人间的烟火气。孝庄老皇后的画图格外醒目，权谋与亲情在历史的长河里渐渐远去，大清的发家史却留在沈阳皇宫里。
从停车场取车时看了里程表，半天不过绕了沈阳老城二十公里，却像走了三百年的光阴。走到锦州地界，导航已切到G228国道。车在公路上缓行，日头已挨着渤海的水面了，这日落倒比别处来得更柔些——先是把天脚染成淡金，像谁用毛笔蘸了熔蜡轻轻扫过，接着那颜色慢慢沉下去，渗进海水里，让粼粼的波痕都成了碎金。风从车窗缝钻进来，带着点咸湿的凉意，裹着远处滩涂湿地里芦苇的轻响，一并拂在脸上。把车停在路边倚着车门看那轮红日慢慢沉落，海面上的光也跟着淡下去，从橘红到靛蓝，像有人悄悄收走了打翻的颜料盘。
探讨着“红海滩在锦州还是葫芦岛?”时，暮色已漫了上来。车灯劈开薄雾，照见葫芦岛的路牌，龙港区玉皇街道的灯火已在前面闪着，海浪拍着礁石，远处渔船的灯像星星落在水里。回头想这一天的路：从长春的灰色记忆，到沈阳的青砖洋楼，再到渤海湾这一场柔缓的日落，最后被晚风吹得满心松快。
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