我从没有想过去安阳，不知道为什么，作为八大古都之一，安阳似乎并没有什么存在感和吸引力。
但是，当我偶然路过在仓巷街住下的那一刻，感觉完全变了。
有点喜欢。
从酒店的窗户望出去，老城一览无余，屋舍掩映在郁郁葱葱的树下，人们穿行在斑斑驳驳的影中。
微风中传来晨钟暮鼓，远处的文峰塔静静伫立，抚慰着千年的时光。
看那些路名吧：仓巷街，甜水井街，裴家巷，钟楼巷，寺前街，鱼市街，西大街，唐子巷，竹竿巷，姚家胡同，铁狮口街，卜府巷……
漫步其中，单是这些名字就让你流连忘返，仿佛每条街、每个拐角、每一个屋檐下，都有动人的故事，每个名字都在告诉你——历史不是一蹴而就的，是一点一滴的、薪火相传的。
反观很多城市里一窝蜂的“××大道”、“第×大街”，意义在哪里呢？
仓巷街的建筑也别有风情。
似乎是北方，又似乎是南方，还夹杂着西方，不明就里的奇妙融合，每一座屋舍似乎一样，又似乎不一样。
硬山坡、小青瓦、拱券窗、垂花门，灰色中嵌着绿色，红色中藏着蓝色，既有北方的大开大合，又有南方的幽曲灵秀，砖雕上依稀可辨的甲骨文……
每条街都不会让你觉得乏味，更不会让你有距离感，像安阳话一样温和、亲切。
美中不足的是，商业没有更多的特色。
不过，全国都是如此吧，时髦又乏味的小吃一哄而上，又一哄而散。
钟楼下的一个煎皮渣的小摊还是不错的，黄绿色的小方块，煎的焦焦糯糯。
这个东西，郑州叫焖子，新密叫卷煎，黄河以北大都叫皮渣，是人们在长期的艰苦生活中对红薯的伟大改造。
文峰塔对面的一个胡同口有个煎菜合的姑娘，早晨起来在自己家门口摆个小摊贴补家用。她煎的菜合又薄又脆又香，和郑州胡辣汤店的肉盒迥然不同，没有大快朵颐后的罪恶感。
西大街的粉浆饭极有特色。
洛阳的粉浆面条是手擀面，可以当饭吃的，河南大部分地方的粉浆面条是挂面，配上烧饼也可以当一顿饭，唯独安阳的粉浆饭里是小米，只是一碗稀饭而已，微酸可口，没有负担，真正的轻食。
豆腐脑也不掺胡辣汤，而是加一张煮软的绿豆粉皮，滑溜溜的，不错不错。
大名鼎鼎的吴根希筲灌肠更是改变了我对灌肠草根的看法。
“筲”是一种竹器，一种加热食物的方法。盛了灌肠在沸水中“筲”一下，添一勺蒜汁和辣椒，软滑嫩香，呲溜一下就入了口腹，回味无穷。相比那种油乎乎的煎灌肠，仿佛从民间进了庙堂。
离开安阳的路上，我仍在回味，这座城里的建筑、食物，人们说话，都是温和的、亲和的、宜人的，这种风格是怎样形成的呢？
半个小时后，路边出现了“汤阴”的指示牌。汤阴，顾名思义，就是汤水的南边，那么安阳，就是淇水之北。
书上的抽象知识，只有在路上、在经历中，才能具象化，令人难忘。
3000年前，纣王将周文王关押在汤阴羑里城七年之久。
文王在困顿中仰观星空、俯视大地、反求诸己，寻找多变世界中的规律，留下一部《周易》成为中华哲学思想的宝藏。
厚德载物、正大光明、否极泰来、天行健君子以自强不息……
其后武王伐纣，周公测影，沿着太行山脉一路到朝歌、牧野，过黄河到登封，历史的画面在眼前徐徐展开。
而我们，也在历史中，我们是历史的细节。
返郑后重温电影《安阳婴儿》，又想起刁亦男的《制服》，陈玉勋的《热带鱼》，徐童的《游民三部曲》……
历史不只是群星闪耀，更是沉默的大多数，那些被忽略遗忘的细节里，亦有人性的光辉闪耀。
金刚怒目，菩萨低眉。动如脱兔，静若处子。潮起潮落，如去如来。
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