云南，总是带着一丝神秘。
它有大理、丽江的诗意，也有隐秘而危险的存在——哀牢山，悬崖峭壁间，瘴气弥漫，让人望而却步。还有盐津，这座以“最窄城市”闻名的奇景小城。
登上盐津最高的观景台吊钟岩，四周群山环抱，山风翻涌，仿佛有一股难以言说的力量在涌动。这一刻，我不由想起电影《宇宙探索编辑部》，片中寻找外星人的终点，正是落在西南大山之间。
不过这次，我们并不是去找外星人，而是去探访当地两个神秘的地方——一条贴着悬崖而行的挂壁小路，当地人至今仍在行走；还有僰人悬棺，那些高悬崖壁之上的棺木，至今仍是未解之谜。
要找到这两个地方，我们要先到位于盐津县西南部的豆沙关古镇。
豆沙关位于滇东北、川滇交界处，自古就是“蜀入滇”的第一险关，也是南方丝绸之路的重要驿站。朝着关河上游行进，豆沙关距盐津县城仅二十余公里，车程约半小时即可到达。
一路行驶在狭窄的道路上，左侧是潺潺流淌的关河，右侧是耸立的山体，还没抵达豆沙关，已能切身感受到这条险关的压迫感。
△盐津的公路贴着关河与大山蜿蜒而行，豆沙关古镇就位于县城的上游。
下车后我们一路步行到古镇尽头，一座断壁山猛然横亘眼前。
眼尖的我已经捕捉到悬棺的位置——它们嵌在绝壁半腰的岩石裂隙中，但肉眼看去依旧模糊不清。我所站的位置竖着一台投币望远镜，扫码后发现设备早已离线。
△悬棺所在的断崖，几乎与地面呈直角。
不过没关系，我们带来了无人机。
2015年，昭通市文物管理所曾组织探险队，记录下这里共有11具棺木，依岩壁缝隙而置[1]。而如今，从无人机的视角来看，大约还能辨认出六座较为完整的悬棺，有的盖子已缺失，周围散落着的，则是早已破损、散架的木板残片。
在中国大陆，最晚的悬棺葬记载出现在云南昭通盐津的豆沙关[2]。官方介绍称，僰人原为西南八夷之一，明末战乱，他们为避祸四散迁徙，逐渐与其他民族融合，最终消失在历史长河中，只留下绝壁上的悬棺，成为未解的遗迹。
当地一位大哥说，他从小就知道悬棺的存在，但没人能解释它们是怎么放上去的。
有几种流传的说法，一种是“升置说”，在崖下用绞车提升，再借助上方滑轮和洞口人力，将棺木像吊装工程一样拉进洞穴。
一种是“水位说”，认为古时水位更高，靠水运安放；还有“栈道说”，古人在悬崖凿孔插桩，搭建临时木栈道，再沿着栈道搬运棺木。
悬棺究竟如何置入绝壁？考古学家们争论了数十年，至今仍没有定论，就像“哥德巴赫猜想”一样，答案依旧悬而未解。
我们继续走进收费的五尺道景区。虽然没再发现新的悬棺，但景区修了一个观景台，正对着崖壁，角度更佳。只是隔着关河，肉眼依然难以看清，其实和在景区入口处看到的差别并不大。
景区脚下，就是两千年前的“高速路”遗迹——秦五尺道。这条从宜宾经石门关到昭通的入滇通道修建于秦代，如今仍保留约350米，宽1.7米，是全国现存最长、最完整的五尺道[3]。
△走在五尺道上，还能看见古时留下的马蹄印。
再往里走，还能看到“五道并行”的奇观：秦五尺道、关河水道、昆水公路、内昆铁路和水麻高速，从豆沙关古镇并肩延伸至远方。此情此景，不难理解这里为何自古就是兵家必争之地。
回到古镇小作休整，顺便打听悬崖边的挂壁小路位置，当地人脱口而出：“那不就是堰沟嘛。”
堰沟是当地人的说法，它还有个正式名字——石门大堰。原本是豆沙关集镇的饮水沟渠，为了解决用水问题而修建，如今却成了村民进出的近路。小路宽不足一米，右侧紧贴崖壁，左侧毫无防护，脚下就是万丈悬崖。
△挂壁小路的山下入口。
在当地人的带路下，我们找到了挂壁小路的山下入口——正对着悬棺所在的崖壁。
挂壁小路位于崖壁半山腰，这意味着我们必须先爬上去才能找到它。起初全是陡峭山路，走了一段才出现台阶，但爬起来依旧没轻松多少。随着我们不断攀爬，对面悬棺所在的崖壁渐渐显现，我们已爬到与上午无人机飞行位置相近的高度。
此时我的心率飙到180，“城市漫游”瞬间升级成了“户外越野”。
我们继续往上，却始终看不到尽头，心里渐渐忐忑。正当以为要无功而返时，挂壁小路终于出现在眼前。我试着往前走了一段，但视线无遮无挡，脚下就是悬崖，恐高的我顿时腿软，再也走不动了。
同事老李径直走了进去，身影很快隐没在崖壁深处。那一刻我心头涌起几分担忧，直到十多分钟后，他才带着相机返回。
△挂壁小路的一些路段需弯腰贴壁而行。
这就是老李发回的“前线视角”：路极其狭窄，头顶几乎抵着岩壁，只能弯腰前行；右侧内壁最低不过1.5米，背着设备走更是格外吃力。但他说，风景确实壮观——上午只能远远一瞥的“五道并行”，如今在高处俯瞰，尽显磅礴气势。
无人机视野则更为开阔，清晰可见挂壁小路通向远处一个村落。它与悬棺所在的崖壁遥相呼应：让人既惊叹于古人如何把棺木安放到绝壁之上，也难以想象，当地人又是怎样在悬崖边硬生生凿出一条路。
为什么非要走这条危险的路？当地人告诉我们：“公路太远，挂壁小路更近，不抄近道的话，一天都浪费在路程上了。”
如今，在盐津的高山上，依旧住着许多人。此前，在吊钟岩观景台遇见的苗族大姐告诉我们，虽然有人搬去了新区，但留在山上的依然不少，回一趟家都要走很久的山路。
我们走得发抖，他们却早已习以为常。比起洪涝、泥石流，这里更难的是路。
下山后，我们终于能好好逛下古镇。
这里早在唐宋时期便设有关口，后来改名为豆沙关。如今所见的豆沙关古镇，是在2006年地震之后重建而成[4]。乍一看，它和许多古镇并无太大区别。
△古镇里，店铺多由本地人打理，他们的生活也扎根在此。
可一旦拐进小巷，就会发现这里少了热门古镇常见的商业气息，没有满街的铁板大鱿鱼、章鱼小丸子、烤肠“三件套”，反倒多了几分日常的烟火气。
当地人依旧在这里生活——有人开旅馆，有人开饭馆，有人经营杂货铺；也有人什么店都没开，只是单纯住在这儿。大门敞开着，路过时还能瞥见客厅里有人正悠闲地歇着、看电视。
中午时分，我们走进古镇一家小馆子，点了两菜一汤：凉拌苦瓜15元，泡椒肉丝25元，三鲜汤28元。古镇的物价并没有想象中贵。
△锅气腾腾的云南小炒，酸辣香味勾人食欲。
凉拌苦瓜入口脆爽，除了苦，还有一股清香。老板特意解释，秘方在于麻油——是她家自制的纯天然麻油；泡椒肉丝酸辣开胃；最重要的是，菜都是门口灶台现炒的，热气腾腾，带着十足的锅气。
古镇上的人淳朴又热情。像这家小馆，每到夏日，都会给游客免费供应用料充足，清甜解渴的绿豆汤。
盐津人均“e人”的含金量，即便在乡镇也不打折扣。小馆里的一群“小孩哥”一见到相机就围了过来，叽叽喳喳个不停。他们给我们分完芒果，转头桌上又多了四个梨。
从小孩到大人，他们身上都流露出一种共同的气质：乐观、爽朗，还有一种不慌不忙的闲适。
这里仿佛一个世外桃源。到了盐津的第四天，我们从盐津北站离开。这座小城与外界的公共交通方式，除了大巴，就只剩下一天一趟的绿皮慢火车。
从外表上看，盐津北站就像一栋普通居民楼，只在楼梯处挂着一块蓝色指示牌，指引着进站口——得爬上几层楼。
△盐津北站的入口处，看起来就像普通的居民楼。
这里没有检票口，候车室外只贴着一张简单的开关站时间——车站每天只在11点到16点开放。在12306上买不到盐津北站的车票，不过也无妨，直接上车补票就行。
临近发车时，工作人员终于出现，推开候车室通往站台的门，提醒我们火车即将进站。
车厢里人不多，安静得只剩铁轨的节奏，我们随意找了个位置坐下。列车时而钻入隧道，时而呼啸而出，窗外的黑暗总在一瞬间被明亮取代。
正如盐津，大山遮不住它的温热，闭塞的环境也并没有让盐津人局促，反而淬炼出他们面对生活从容而乐观的姿态。
参考资料
[1]余腾松, 刘宏, & 吉学平. (2018). 昭通市盐津县豆沙关悬棺葬调查报告. 收藏, 2.
[2]吉学平. (2020). 我国学者首次开展昭通等地悬棺人群古DNA测序. 云南考古. Retrieved 18 September 2025 from https://mp.weixin.qq.com/s/yFQQbPY91-KrcNw8M1Dm2g.
[3] 云南网. (2024). 昭通豆沙关五尺道景区：讲述中华民族多元一体故事. Retrieved 18 September 2025 from https://m.yunnan.cn/system/2024/09/20/033237154.shtml.
[4]云南档案网.(2025). 跟着档案看云南——昭通篇 |豆沙关：千年古道上的文明印记. Retrieved 18 September 2025 from http://www.ynda.yn.gov.cn/html/2025/shiliaoyanjiu_0528/1006915.html.
本文首发城市漫游计划；作者：城市漫游计划；摄影：逸轩
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