初冬的晨光,透过稀疏的云层洒落下来,给西安古城披上了一层淡金色的薄纱。我与友人选了这个风和日丽的日子,踏上了前往临潼华清宫的旅程。车子驶出市区,窗外的景色逐渐由高楼林立转为田畴阡陌,远方的骊山轮廓在冬日晴空下愈显清晰。
抵达华清宫时,已是上午11时许。朱红色的宫门巍峨耸立,“华清宫”三个鎏金大字在阳光下熠熠生辉。穿过宫门,眼前豁然开朗——亭台楼阁依山势而建,层层叠叠,飞檐翘角间透出盛唐气象。我不禁想起杜牧《过华清宫绝句》中的句子:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。”
我们顺着青石板路缓缓上行,首先来到的是著名的“星辰汤”。这是专供唐玄宗沐浴的汤池,据史料记载,池底曾铺满蓝田玉,四周镶嵌夜明珠,夜间沐浴时如置身星河。如今池中虽已无泉水涌动,但那汉白玉砌成的池壁、精致的排水系统,仍能让人想象出当年“温泉水滑洗凝脂”的奢靡场景。站在池边,我仿佛听见了千年前的丝竹之声,看见了那位开创了开元盛世却又沉溺于温柔乡的帝王。
继续前行,便是“贵妃池”。这个海棠花形状的汤池,见证了唐玄宗与杨玉环那段流传千古的爱情故事。池边的解说牌上写着,此处原名为“芙蓉汤”,因杨贵妃常在此沐浴而得名贵妃池。想象那个“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”的女子,曾在此“春寒赐浴华清池”,而后“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵”,不禁让人感慨万千。
拾级而上,我们来到了骊山半山腰的“五间厅”。这里曾因1936年的“西安事变”而载入中国现代史册。墙上的弹痕依旧清晰可见,玻璃上的弹孔被精心保护起来,成为历史的见证。站在五间厅前的平台上远眺,整个华清宫尽收眼底,远处的渭河如一条银带蜿蜒东去。唐代华清宫“背山面渭,倚骊峰山势而筑”的格局,在这一刻显得尤为分明。
友人指着山巅说:“那里是老母殿,再往上就是烽火台了。”我顺着她手指的方向望去,不禁想起“烽火戏诸侯”的故事。周幽王为博褒姒一笑,在骊山烽火台点燃烽火,戏弄诸侯,最终导致西周灭亡。一座骊山,竟承载了如此多的历史悲欢。
漫步在华清宫的建筑群中,我注意到这里的建筑风格既有唐代的雄浑大气,又有后世的精巧雅致。导游介绍,华清宫始建于唐初,原名“汤泉宫”,唐玄宗时期达到鼎盛,几乎每年十月都要来此游幸,岁末方归长安。安史之乱后,华清宫迅速衰落,后世虽有修缮,但规模已大不如前。至解放前,这里已是“汤池寥落,宫殿萧疏”。新中国成立后,自1959年起进行了大规模扩建与修复,才形成了今日的规模。
在“长生殿”遗址前,我驻足良久。这里曾是唐玄宗与杨贵妃七夕盟誓之地,“七月七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。”白居易的《长恨歌》将这一场景刻画得凄美动人。如今,殿宇早已不在,只剩地基遗迹,但那份穿越时空的情感共鸣,却依然强烈。
日头渐高,我们来到华清宫最负盛名的温泉出水口。热气袅袅升起,水温常年保持在43℃左右。伸手试水,果然温暖宜人。据说这里的温泉含有多种矿物质,具有疗养功效。从周幽王在此建“骊宫”开始,秦始皇、汉武帝、唐太宗、唐玄宗等数十位帝王都曾享用过这里的温泉。一池温汤,竟流淌了三千年的历史。
午后,我们在园内的茶舍小憩。窗外是萧疏的冬日园林,几株红梅已含苞待放。茶香袅袅中,我思考着华清宫所见证的历史变迁:从西周烽火到盛唐华宴,从帝王爱情到现代事变,这座宫殿不仅是一处建筑群,更是一部立体的中国历史教科书。
离开华清宫时,夕阳已开始西斜,给骊山镀上了一层金色的光辉。回望那座承载了无数故事的宫殿,我想起了李商隐的诗句:“骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。”历史的烟云早已散去,唯余山水依旧,温汤长流。
归途中,现代西安的繁华景象与日间所见的古迹形成鲜明对比。华清宫一日,仿佛穿越了千年时光。那些曾经在此发生的爱恨情仇、兴衰荣辱,都已化为史书中的文字和人们口耳相传的故事。而华清宫本身,就像一位沉默的见证者,静静地伫立在骊山脚下,等待着下一个千年。
初冬的晚风轻拂脸庞,带来几分凉意。我闭上眼,脑海中又浮现出那海棠花形状的贵妃池、那汉白玉砌成的星辰汤、那半山腰的五间厅。华清宫,这个曾经叫做汤泉宫、温泉宫、骊山宫的地方,用它特有的方式告诉我们:历史不曾远去,它就沉淀在我们脚下的土地里,流淌在我们身边的温泉中,镌刻在一砖一瓦的记忆深处。(中华新闻网晨语)


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