泉州旅游第一站，来到福建最强县级市，真有王炸！

它只是东南沿海的一座小城，却创造了一个又一个令世人瞩目的传奇。

人们称其“中国鞋都”，因为全球每5双运动鞋，就有一双来自于此。称其“中国伞都”，因为每3把雨伞，就有一把由此地生产。除此之外，还称其为“中国休闲食品之都”、“世界夹克之都”、“世界拉链之都”。

它盛产名企，据说这里每7个人就有一个老板，每21个人就有一家企业，现有52家上市公司。

它是品牌制造机，缔造了安踏、特步、361º、七匹狼、九牧王、盼盼、蜡笔小新等46个中国驰名商标，为广大消费者所熟知。

它谱写了一曲激昂奋进的逆袭之歌。从贫困农业县，到全省最强县级市，并成功跻身全国百强县前五。它，就是福建晋江。

01.顺理成章到晋江

做泉州旅游攻略时才发现，南京至泉州最快车次的动车抵达站泉州南站，位置竟然在晋江市永和镇。距离泉州市区还有二十多公里。即便是打车，至少也要四十多分钟，更别提停停走走的公交车了。不如先在晋江转转看看，住上一晚，再去泉州。行程也算顺理成章。

说是“最快车次”，实则也有五个半小时。照例提前准备好零食饮料，以及随身书。还是喜欢纸质书本的阅读感，一字一句浸润着墨香，类似于佛殿里的旃檀，拥有让人心静神安的魔力。小食佐餐，持卷不闻。漫长的动车时光，因此而成为一种享受。

踏上泉州南站的月台，第一眼就注意到了漂亮的长廊。优雅又复古的纵深感，满载风情迎接八方来客。

泉州南站的公交车站离的比较远，网约车就方便很多。出站口向左，步行百米左右就是候车点。司机方面应答也很快，载着我们一路飞驰，去往酒店。

尽管司机哥全程一语不发，但我还是有理由感谢他。要不是他熟门熟路地抄小道走捷径，我们哪里知道石泉路是这样的狭窄、曲折、幽深，且保持着本地老社区的生活面貌。所以这趟车程最后的一公里，像是带我们上演了一段时空穿梭。然后在酒店的院门前，回归现实。

酒店是独立的一幢楼，自带一个大院子。大堂、餐厅、客房等内部空间也都很大很宽敞。没有过多繁复的装饰装修，简约、清爽、洁净，住起来舒适、安静、愉快！

02.天下无桥长此桥

天下无桥长此桥！

这是安平桥的美誉标签，也是吸引我来晋江的看点之一。一直喜欢桥，喜欢造型不一的各种桥。尤其是那些有年代有历史的古桥，仿佛汇聚着坚韧、开拓、创新、智慧、融通等无数积极能量，就很想去看一看，走一走。

酒店旁边的【中医院】站，有直达安平桥的公交车，预估行车时间一个多小时。我们三点多出发，正好能赶上一场日落。不过这趟K608路车是从泉州市区开过来的，线路实在太长，等了二十多分钟才坐上车。

一般城市开往周边乡镇线路的公交，都是越开越荒僻的。可这趟车明明开出了好远，道路两边依然是鳞次栉比的楼群和商店。看到了恒安集团和盼盼食品，感觉始终没有出城区。及至到了安海镇安平桥公园站，其周围的热闹繁华程度，更刷新了我们对于“镇”这个概念的认知！

安平桥公园，是一座综合性的开放式文化公园。这里有桥，有寺，有塔。有湖，有湿地，有树林。环境好，景色美。还有一种高挺的秀木，开着一朵一朵紫红色的花，非常漂亮。看树干上的铭牌，才知是“宫粉紫荆”，一种寓意和睦兴旺、生长在热带和亚热带地区的花。

安平桥是公园的核心景观，处在园区的中间位置。入口有一座两层砖石小塔楼，闽南传统风格。门楼上有名——望高楼。下面的题字“金汤永固”，指的就是始建于南宋绍兴八年的安平桥了。历经八百八十多年的时光流转，足以担当这个词的全部分量。

安平桥连接着晋江市和南安市，全长2255米，又名五里桥、安海桥。是世界上中古时代最长的梁式石桥，也是中国现存最长的海港大石桥。

俗话说，“上桥走走，万病无有”。在中国传统文化当中，走桥是一项广受欢迎的民俗活动，有祈福消灾、散百病之意。迎着夕阳，我们在金色余晖里步上古桥。

厚重的石板，消弥了足下跫音。平静的湖水，沉匿了历史波澜。这一刻，古与今的同框是如此祥和宁静，悠然至美！

03.弘一法师的足迹

略觉可惜的是，安平桥因为维修和保护只开放了一小段，走一会儿便原路折返了。深感荣幸的是，大名鼎鼎的弘一法师也曾走过五里长桥，留下宝贵的足迹。

我们从望高楼向东步行百来米，惊讶地发现脚下石板路的质地、宽度以及铺设方式，都和古桥面如出一辙。原来这段路也是安平桥的一部分，只是在围海造地中变成了陆地。所以桥头亭才是安平桥真正的起点，亭外还有两尊1.6米高的护桥石将军，是宋代遗留下来的原物。

桥头亭一侧，就是后期重建的『澄渟院』。一九三八年农历九月二十日，弘一法师受邀来到安海，住锡水心禅寺的僧房长达一月之久。僧房就在安平桥头。推开门窗，便能望见平静澄澈的水面。法师喜此净舍，遂题名为“澄渟院”。当然，现今的方位和意境，必是不同于往昔了。但门匾『澄渟院』及对联『如来境界无有边际，普贤身相犹如虚空』，均出自法师手笔无疑。

弘一法师住锡安海期间，不断有仰慕者前来拜访。法师皆以书法广结善缘，无论绅商学农，有求必书，至今仍有不少人家中珍藏其墨宝。法师亦多次在金厝祠堂为当地民众讲经说法，后辑为《安海法音录》一卷。

金厝祠堂现也已无迹可寻了，只原地立着一块大石碑。位置在晋江市安海中心小学斜对面。旁边是外观气派的黄氏家庙。

弘一法师世寿六十有三，三十九年在俗，二十四年为僧。前半生以“李叔同”驰名于世，精通绘画、音乐、戏剧、书法、篆刻和诗词，是学术届公认的通才和奇才，也是中国新文化运动的先驱者。后半生皈依佛门，苦修南山律宗，留下诸多发人深省的经典名言名句，渡人无数，成为世所敬仰的一代高僧。

“长亭外，古道边，芳草碧连天；晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落；一杯浊酒尽余欢，今宵别梦寒。”如果你听过并喜欢《送别》这首歌，也算是与弘一法师结下了一线佛缘吧！

04.安海镇的烟火气

以一般城镇为参照，安海的人气氛围显然是超标的，堪比县与县级市，甚至超过了某些地级市。

所谓“窥一斑而知全豹”。我们以安海镇地标瑞光塔为中心，眼见其周边商业兴旺，行人、车辆川流不息，便能感受到此地蓬勃发展的活力。

对了，说下瑞光塔。始建于南宋绍兴二十二年（1152年），系安平桥建成之年，乡人以造桥余资所建。不过此塔虽有五层，但并不高大。外观造型亦古朴无华。因外涂白灰土，又称“白塔”。

可就是这样一座看似平平无奇的白塔，却流传着“白塔点灯，金榜题名”的佳话，带动了安海的文化兴旺。据说每重修一次白塔，第二年科举定有登榜者。明代安海曾有二十一人登进士，登乡榜者七十一人，也是非常厉害了。

瑞光塔之东，连着“三里街”。从牌坊下面走进去就是。这是闽南最早的骑楼商业街，比泉州和厦门的中山路还要早一点。主体建筑采用的花色红砖，拼贴后自成绵密均匀的黑色波浪纹饰，风情独特。

两边骑廊下，是各种生活小店铺。简简单单的装修，随随意意地陈列，主打一个“接地气”。至于商业街中间，则是一列夜市小摊。尽管天色尚早，不少商家已经开始营业了。

这是一条有历史的老街，商贸活动最早可追溯至宋代。鼎盛时期更是“十户九商”，南来北往的商旅番客络绎不绝。后于战火中消失了二十年，又在清代得以重建。到如今，自然也是旧貌换了新颜。

但，古早味的店铺还是能找到的。比如这家芋泥很好吃、可以坐下来堂食的小店，还卖其它一些杂七杂八的东西，形式类似“解忧杂货铺”，却很受本地人欢迎。

沿着下墟巷，走到海八南路。这里有家老字号沙嗲面馆，门口一直有人在排队。旁边不远处的郑记闽南特色满煎糕，也有当地人专程开车来买。六块钱，满满一盒。我们过去买了一盒红糖味的，拿到手还热乎乎的。咬上一口，红糖流心，是小时候那种醇厚浓郁的味道！

05.阳光夜市真热闹

从安海镇返回市区，我们直接打车去了『歪头牛肉』。听说这家店的牛肉系列美食都非常好吃，我们决定去尝尝看。

气派的双层铺面，硕大的红字招牌。里里外外的食客，座无虚席。我们赶忙先排队点单。座位嘛，等等就会有的。几个热销款今日已售罄，便听从店员的推荐另选了几样。

一份招牌牛肉羹。不是那种碎肉沫，是一块一块滚了地瓜粉的牛肉。入口香鲜嫩滑，十分美味。

一碗晋江特色咸饭，虽没有传说中那么多配料，葱油香满满！

第一次吃“拌”的牛百叶、牛蹄筋，而且是“热拌”不是凉的。食材的口感比凉食偏软一点，但与蒜泥、洋葱、酱料混合之后，却另有一番风味！

接下来转战阳光夜市，距离这儿约莫两公里路。听出租车司机说，它是晋江市规模最大、最火爆的夜市，即使什么都不打算吃，去看看热闹也挺好的。

刚迈进夜市之时，感觉和其它地方的也差不太多。继续往前走，等走到两条街的十字交叉口，再环视四周——哦买噶！那阵势，实实在在地惊到了我们！便以脚下站位为中心，两条街，东南西北四个方向，美食摊满满当当地向外延伸，攒动的人头更是遮挡了尽头所在！

一路走过去，见过的没见过的各种小吃，如繁花入眼，一时不知从何选择！品尝了地方特产“拳头母”，一种手工制作的猪肉丸，不是常见的圆形，规格也大了很多，有弹性，嚼劲十足。

再就是发源于安海的“土笋冻”，听名称只觉得特别，看样子又有点吓人——以形似蚯蚓的虫虫为原料，能不吓人嘛！不过据说这种“可口革囊星虫”的胶原蛋白含量非常丰富，有“海上冬虫夏草”之美誉。只要精准掌握火候进行熬煮，就能自然析出胶质，冷却成冻。一个个成品像果冻一样，有大有小。斗胆试上一口，也像果冻一样清凉嫩滑，带着淡淡的咸鲜，竟比想象中美味！

不得不说，在这日新月异、时移世易的快节奏时代，小吃夜市真是一种超越了时代局限的顽强存在。明明户外露天的环境条件也不太好，可人们都很默契地选择了不以为意。明明一双手的现场制作速度有限，可大家都很有耐心地去等待。当摊主的小锅小灶开始油热烟起，发出滋啦作响之声，那音效、那场景、那氛围，仿佛回到了自家厨房，莫名地温暖窝心。我想，所谓精致很多时候未必能治愈人心凉薄，而粗糙的俗世烟火气，却一直是安身立命的根本！

06.石泉路上走一走

出于对陌生城市的好奇，我们把酒店门前的石泉路从头到尾走了一遍。

这条路，东接泉安中路，西通竹晖路，是一条狭长幽深的小路。小汽车虽可以驶入，但若碰上会车，就比较麻烦。

这条路，除了我们住的酒店，和酒店对面的日杂小铺，几乎没有其它商业。道路两边都是民居，环境非常安静。

这应当是一个有年头的本地老社区，正处于改造过渡之中。建筑楼层总体都不算太高，但类型多样混杂，参差错落。既有漂亮的番仔楼，也有红砖大厝。并且有些是翻新的，而有些已非常陈旧。

石泉路东头紧挨着酒店的，是基督教青阳堂。这是一幢外观庄严、宏伟的教堂建筑。从泉安中路走进去，一眼就能看见神圣的红色十字架。

虽说这幢楼是上世纪九十年代建成的，但青阳堂的发展历史已有一百多年了。这幢楼不仅白天好看，晚上亮灯以后更漂亮！

竹树下翁宫在石泉路西头。这是典型的闽南建筑，红砖主体燕尾脊，顶上还有彩绘和雕饰，阳光下看过去，十分抢眼。宫门前立有“翁宫碑记”，形似一本打开的书卷。大意是说，此地明朝时就有翁宫一座，至嘉庆年间破败，于是乡人一齐出资出力重修，后香火甚盛云云。

如果时间充裕，我很乐意像这样穿街走巷去捡拾散落的城市人文。它们或许没有那么耀眼，却在人们的生活中流传。

07.五店市文化街区

城市若有根，五店市就是晋江的根。来到晋江，就不能不到五店市。

何谓“五店市”？顾名思义的理解就是由五间店铺形成的集市。源起于唐开元年间，有蔡姓七世孙五人，因见青梅山之阳的官道上商客往来频繁而开设了五间食店，以方便过路人吃喝休憩。一时间，“青阳蔡，五店市”之声名广为流传，“五店市”也成为青阳的别称。后发展至明清时期，已然是一片繁华街区。各种类型的商户鳞次栉比，热闹非凡！

今天的五店市，仍处在晋江老城的核心区域。被四周林立的高楼所包围，好似隐藏在都市中的桃花源。

这里离我们的住地不远，步行十来分钟就到了。因为来的比较早，还没有什么游客，商家也才刚开始营业，整个街区一片宁静。只有光与影，同老建筑无声对白。

五店市素有“闽南红砖古厝博物馆”之美誉。漫步其间，一幢一幢的红砖古厝，样式端庄典雅，颜色鲜艳亮丽，华美似殿宇相连。当地人称“皇宫起”。相传五代时期，闽王为博惠安籍黄皇后欢心，特许其府上建皇宫式房屋。但传旨太监却误将王妃说的“我府”理解为“整个泉州府”，以致于当地老百姓纷纷效仿王府建房，形成了一种风潮，也形成了闽南地区特色独具的建筑群落。

五店市共有历史风格建筑一百多栋。除了古厝还有漂亮的番仔楼，如宛然别墅。除了民居还有书局、家庙、美术馆、状元牌楼等等。一圈逛下来，也是匆匆走马，总感觉有些意犹未尽。

也许，我应该坐下来，点一杯咖啡。或者干脆在廊下的阴影里，安安静静地打个盹儿，沉淀一段古韵悠然的闽南时光……

08.草庵摩尼教遗址

载我们去草庵摩尼教遗址的滴滴司机，讶异不解地说，那里位置偏僻、地方很小、去的游客也非常少，没什么好玩的呀！我说，我们就是想去见识一下摩尼教光佛造像，看看和佛教道教的神像有什么不同。毕竟全世界仅存此一尊，只能来这儿咯！师傅听了这话，知道我们目的明确，便笑笑不再多言。一路播放着欢快的闽南歌曲，将我们送到了山门。

附近确实比较荒僻！要不是几位乡村老太太在摆地摊卖水和零食，我都要疑心导航是不是出错了！

入口不过一方门大小，极是简单古朴。走近了细看，石坊上刻着“万石梅峰”四字——这是文人墨客对此山的雅赞，只因古时山中多白石，远望如白梅盛放。山名万石山，又称华表山。明代晋江人何乔远《闽书·方域志》云：华表山两峰角立如华表，山背之麓有草庵，元时物也，祀摩尼佛。

草庵始于宋绍兴年间，初时以茅草为建。至元代改为石筑摩尼教寺院。据史料记载，摩尼教由波斯人摩尼创立于公元三世纪。因教义主旨“崇拜光明”，亦称“明教。”唐代传入中国。明朝时因教名与国号重而惨遭毁寺驱逐，几近绝迹。草庵寺，是摩尼教现存于世的唯一史迹了。

司机说的没错，地方果然很小。感觉还没往里走几步呢，就见到了全貌。妙的是，小却秀丽，不由叫人心生欢喜。

居中是一片碧绿草坪，四周古木参天。古朴精巧的小小寺院，依山崖而建。荫浓绿翠，清幽静谧，好似林间忘忧谷。难怪当年弘一法师第一次来草庵时，就觉得这里是闭关修养的好所在。复又两度来此，一住就是数月，足可见其喜爱之情。

拾阶而上，来到草庵佛殿。很小，很朴素的一间。梁顶左边悬着鼓，右边挂着钟。迎面圆龛中就是摩尼光佛，趺坐在莲花台上，仪态端祥，面容慈悲。细看头部发饰，衣袂纹样及背后佛光，皆以简洁的线条勾勒，没有任何繁复多余的坠饰，整体形象朴实无华，实属独一无二前所未见！

遵照寺院规定，我没有拍照。当然这也不是什么要紧的事儿。因为，“见所未见”才是旅行的根本意义。

离开草庵，我们并不着急返回。这里环境好，空气好，满是草木芬芳之气，随意溜达溜达也是很惬意的。

发现附近还有个“龙泉书院”，但目前尚在建设中，没有对外开放。继续往前走，看见一个水库，面积不太大，水还蛮清澈的。旁边是晋江三创园，占地很广，规模庞大。一幢幢现代化建筑，井然有序。绿化也很好，像是一个科技大公园。

09.品尝地道姜母鸭

在三创园打车，不是太方便。第一次叫的车，等了十来分钟，显示原地不动，不得不取消订单。第二次是增加了车型和车费，才叫到一辆，但也等了好半天才来。

临近午餐时间，干脆直接到张林远华饭店打个卡。这是晋江当地一家实打实的老店，也是实打实的热门网红店，不少大V小V的旅游攻略中都有提到它。至于评价嘛，自然是褒贬不一了。

关于“吃”这个东西，是很难立下统一标准的。要不怎么说“羊肉味美，众口难调”呢！口味合适满意的，大加赞赏发自内心。不满意不喜欢的，吐槽几句也情有可原。所以到底怎么样，还得亲自感受了才算。众说纷纭，不过是参考。

这家店的位置其实挺偏的。即使从市中心打车过来，至少也要二十分钟，何况周边也没有其它商业。但就是一波接一波，不断地有人来，为“最正宗的姜母鸭”而来。

店铺远比想象的大，是一幢子母楼。子楼是厨房和点菜区。一进门就看见几个大炉子，上面放着几口大炖锅，锅里咕噜咕噜地煮着各种大菜。旁边还有选菜的冷柜和水产海鲜缸。加之厨房油烟机传来的嗡嗡轰鸣声，整个一副拥挤、嘈杂、又红红火火的情形！主楼就餐区的装修明显老派，胜在空间宽敞。

张林远华的招牌姜母鸭，基本每桌必点，我们点了半只。另点了鸭三件（鸭肫鸭肠鸭米血）和马加羹，也是店员推荐的。

泉州姜母鸭，原是一道宫廷御膳，后流传至民间，成为闽南地方特色菜肴。不明就里的外地人一般说成“姜-母鸭”，实际应念作“姜母-鸭”。姜母，指老姜。鸭，是番鸭。姜母鸭就是用芝麻油将红面番鸭肉炒香后，加入姜母及米酒等调料炖煮而成。

姜母鸭端上来的时候，还用小炉子煨着。热气腾腾，香味扑鼻，颇有几分仪式感。我们郑重其事地各夹一块，细细品尝：鸭肉酥烂嫩滑，轻松脱骨。浓郁的老姜，有效地祛除了鸭肉的腥气，也更好地激发了肉质的鲜甜，油而不腻，风味绵长。

马加羹，说通俗点就是鱼丸汤。鱼丸是以马鲛鱼肉为原材料手打制成的，咬劲十足。配料佐以姜丝、白萝卜块，和一点葱花，整体比较清淡，搭配姜母鸭再好不过了。

而很多人表示吃不惯的鸭米血，扎实黏糯咸鲜的口感，却很对我的胃，一连吃了好几块。

10.走进侨乡梧林村

作为全国著名侨乡，晋江素有“十户人家九户侨”一说。而位于市区新塘街道的梧林古村，正是华侨村的典型代表。这里常住人口只有一千八百多人，旅居海外的华侨华人却有十倍之多。

来到梧林古村，发现这里的旅游团一早就挺多的，明明也不是什么节假日。只见一队一队的游客，跟着导游高举的小旗，穿梭在老宅古厝之间，聆听流传已久的故事传说。

梧林古村自明洪武年间落成至今，已有六百多年历史。在这漫长的沧桑岁月里，古村历经盛衰浮沉，最终留下了眼前这片形式各异又风情满载的百余幢建筑。从闽南传统官式大厝，到中西合璧番仔楼，以及罗马式洋楼，堪称“华侨建筑博物馆”。

这些建筑，总体不高。远远望去，惟见屋宇连绵相接，像是都长得一个样子，看不出来差别。等走进去了，方知高低错落，各有千秋，且如迷宫一般曲折回环、幽深莫测。

我们散客虽无导游解说，但每一幢建筑的外墙上都有介绍牌，对该楼的建造时间、格局构造、作用功能、特色看点等等进行了具体说明，仔细阅读便可知其渊源。

虽说这里每一幢楼都兼具历史与美学的双重意义，都值得徘徊、驻足、浏览、凝望，但最让人记忆深刻的，还是矗立在村口的那幢“烂尾楼”——朝东楼！

这幢楼修建于1930年，是梧林村第一座钢筋水泥造的洋楼。一眼望去，灰白的毛坯外墙和气势恢宏的主体，构成一种别样的残缺之美，像时间的突然定格，像故事的戛然而止——楼主蔡咸斜，字朝东。当年在老宅旁建设此楼，本为叶落归根。但就在主体工程完成之即，亦逢抗日战争最艰难的时刻，于是暂停装修，毅然将这笔装修巨资悉数捐出以支持抗战。而这一停，从此再没有复工。