古巴到底是什么样的？

上个世纪的一段时间内，“古巴”这两个字对于我们小孩们来说就是凭票供应的黄色的古巴白糖，就是只听说过却没见过的特供商品古巴雪茄，再有就是音乐课堂上老师教的几首有关古巴的歌曲，至于古巴到底是什么样的？不知道，它只是一个模糊而遥远的在地图上看得见的一个小点。几十年过去了，古巴的名字听得少了，古巴白糖的味道也早就忘记了。

这张照片为今日头条资料图

2025年，当有去古巴的机会时，我略做犹豫后还是决定要去，犹豫的主要因素之一是旅费太贵了，贵得超出我去任何发达国家的费用！用某个旅游达人的口头禅来表达就是，去的人都是 “大冤种啊！” 但我实在想亲眼看一看这个国家到底是个啥模样。图为古巴的烟田。

去年11月6日我们从墨西哥城出发，将近三小时后降落在哈瓦那。已经是下午三点四十多了，去附近吃饭不方便，导游便买来夹着肉、菜的面饼给大家吃，味道还挺不错的。后面是哈瓦那机场。

古巴是位于加勒比海西北部墨西哥湾入口处的一个群岛国家。根据去年的统计，古巴约有970万人，经济以农业、旅游业和传统制造业为主。我们入住的酒店在哈瓦那普拉多大道上，普拉多大道是哈瓦那的标志性街道，广场边的建筑很壮观。

普拉多大道上停着多辆色彩艳丽的“ 老爷车”。

普拉多大道另一侧。当这些典型欧洲特色的高大建筑出现在眼前时，我是很意外的。我以为古巴建筑是中美洲或者是古巴本土的风格，它不是一个以农业、传统制造业为主的国家吗？查了一下资料，古巴的许多建筑之所以会呈现浓厚的欧洲风格，是因为长达四个世纪的西班牙殖民统治，以及后来欧洲移民与文化的持续输入。

在广场中央的椅子上有几个玩手机的当地人。我在出发前购买了移动的微信，哈瓦那市区的信号还不错。广场花园里有几个练拳击的小孩，团友走过去想拍摄一下他们时，教练拿出手机，上面写着中文，“如果你方便的话，请给这些孩子一点资助。” 突然被人提出这样的要求，让他们有点一时还反应不过来。

西恩富戈斯市是世界文化遗产。在古巴，没有地方能看到我们当年就耳熟能详的古巴神一样的领导人——卡斯特罗的形象，原因是他本人坚决反对个人崇拜，并且以制度和遗愿巩固了这一原则。何塞 ·马蒂是古巴公认的民族英雄、思想家与文学家，当年卡斯特罗革命时就是以马蒂的思想为旗帜。这是何塞马蒂公园的何塞雕像。

公园广场一角，蛮漂亮的！

西恩富戈斯市始建于1920年的圣洛伦索学院。

圣母无原罪大教堂，也叫西恩富戈斯大教堂。我在那里站了一会儿，没有看见有人进出，教堂好像已经很久无人打理了的样子。据介绍，古巴还是有相当一部分人信教的，只是常去教堂的人很少。

这是何塞马蒂雕像旁的一个酒吧，最左边那位先生示意我给他拍照，但中间那位先生用手势阻止了我，我马上表示了抱歉。这里很多人不喜欢被别人拍摄，这点可能也和欧洲人相似吧。

为了避免惹麻烦，我回到汽车上透过车窗向外拍摄。古巴的汽油供应是很紧张的，那天为了不影响行程，司机半夜就起床排队才加到油，天亮才去的话可能油就没有了。导游介绍说，古巴普通人一月收入10美元左右，大学教授医生等月收入20美元左右，可能相当于我们改革开放前七十年代的水平吧。图为广场上的行人。

古巴以前盛产白糖，特立尼达在历史上是古巴重要的蔗糖生产中心，鼎盛时期有100多家糖厂。随着古巴制糖工业在20世纪90年代后逐步衰退，这里已经没有了糖厂。这是特立尼达的地标建筑钟楼。

特立尼达街边竹编艺人。

特立尼达小镇始建于1514年，是西班牙殖民者在古巴建立的第三个城市。小镇的道路由石块铺成，很有历史感。

小镇色彩斑斓，它完整地保存了几百年来各个时期的建筑风貌，有 “ 活的博物馆 ” 之称，1988年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。小镇的街道不宽，小汽车可以进入。

街边围着铁栅栏的 “ 特色 ” 门窗。

小镇老人与孩子。

小镇的人们喜欢坐在门前的台阶上。

这家女主人非常热情，她让我们到她家里参观，卧室里有一个床头柜和电风扇，墙上挂着耶稣像。

我们在街上偶遇了几个手里拿着小红本本的老人，他们在买牛奶等配给品。据导游介绍，古巴人的米、鸡蛋等都按人头配给，政府还开设了一些基本副食品供应点，人们只需要花很少一点钱就可以购买，不过是限额供应，小红本是用来记录所买的商品的。据说古巴有约三分之二的人需要家人从国外寄钱回来维持生活。

小镇一隅。

去古巴旅游的一大热点就是追寻美国作家海明威的脚迹。这是《老人与海》真实写作背景的柯西玛小渔村码头。当年海明威经常驾着他的小渔船从这里出海和返航。左边那个白色的亭子就是纪念海明威的，海明威在古巴断断续续生活居住了22年。

亭子里的海明威塑像。海明威在《老人与海》里的名句， “ 人可以被毁灭，但不能被打败。” 引发了许多人的共鸣。

这个位于哈瓦那老城区的酒吧就是海明威生前最爱去的地方，来访的游客们把这里挤得满满的。我们每人都要了一杯不带酒精的 “ 酒 ”，没有座位，站在那里喝，每杯接近70元人民币！

旅游业是古巴收入的主要来源，所以旅游的花费有点高。他们接待游客的地方还是很漂亮的，这是海边的一个餐馆。

古巴的食物有点偏咸，但味道不错，比墨西哥食物更接近我们的口味。客人就餐时，总有乐队主动过来演唱，当客人表示不需要时，他们也不强求。

每到宾馆前，导游都会提醒大家查看一下房间里缺不缺东西和有没有设施坏了的，第一次提醒时大家有点困惑，四星级的酒店服务不是应该很好的吗？不过总体来说不像导游说的那样夸张，但确实有些东西达不到通行的标准。我们住进图中这个宾馆时导游宣布，宾馆里所有消费是全包的，这种宾馆还是第一次住。我们去要了朗姆酒和咖啡，潇洒了一回。有点遗憾的是，给我们用的酒杯是普通超市里的那种薄薄的塑料纸杯。还好，这没有影响我们的兴致。

圣克拉拉市切·格瓦那的纪念碑与陵墓。切·格瓦拉是古巴的民族英雄，他在古巴革命中发挥了关键作用，为推翻旧政权立下了汗马功劳。在古巴，到处都能看见他的形象，小贩们向游客们兜售的商品中，不少都是他的头像。塑像后面就是格瓦那博物馆，我们去那天因为临时停电的原因博物馆关门，我们想拍一张博物馆大门的照片，被看守的军人制止了。

哈瓦那革命广场的中心处，矗立着一座高高的纪念碑——何塞 · 马蒂纪念碑。卡斯特罗不让人给他自己树碑，我以为站在最中心位置的就会是格瓦那了，结果古巴人还是把输出思想的何塞放在了更高的位置上。

格瓦那的像立在纪念碑对面的大楼外面。革命广场四周都是古巴政府的办公大楼。

这是另一处何塞 · 马蒂塑像，他右手叉腰，左手指着美帝所在的方向。塑像所表达的意思是十分明显的。

古巴街道上的汽车不多，近年出产的汽车更为稀少。哈瓦那吸引游客的主要项目之一是乘坐 “ 老爷车 ”。其实它们是老爷车的外形，车身上的漆好像是刷上去的，车里座椅的面子是塑料布，车门把手松垮着，不知发动机是不是上世纪三、四十年代生产的，如果是，那就太厉害了。这些车的颜色都极其鲜艳，我们一行车队大声地播放着音乐，不时还高声地鸣着喇叭在大街上拉风时市民都见惯不惊，车上的人倒是挺高兴的。