今天沿着黄河旅游公路继续北上，行驶15公里顺路参观了韩城“元代建筑博物馆”普照寺。
再北上64公里去往壶口瀑布。这一段黄河东岸山西境内的旅游公路可称为挂壁公路，可谓“上有青冥之高山，下有黄河之波澜”，风景美不胜收。非周末节假日壶口瀑布仍旅游大巴云集，放弃游览直奔隰县小西天。
“小西天之前无满堂悬塑，小西天之后无悬塑满堂”，所言不虚。
小西天距离隰县鼓楼1公里，晚上住鼓楼附近简悦酒店。
自1998 年起， 韩城市陆续将高神殿、天圆寺献殿、紫云观三清殿、杨村玉皇庙这四组濒临倒塌的金元时期古建筑迁建于普照寺， 使古建筑得到有效保护， 同时也形成了韩城最大的元代建筑集群， 被称为名副其实的" 元代建筑博物馆" 。
与芮城城隍庙的元代享店相比，普照寺的元代建筑体量更大、更雄浑厚重，工艺上更加精美。印象最深的是更粗大的额枋和大气繁复的补间铺作。
额枋也叫檐坊，是中国古代建筑中柱子上端联络与承重的水平构件。南北朝的石窟建筑中可以看到此种结构，多置于柱顶；隋、唐以后移到柱间，到宋代始称为“阑额”。
上图是高神殿的正殿，立柱和斗拱之间的横放的一整条木头，就是额枋。
如果把整条木头的额枋，换成一张木板，冲击力就立马淡了很多。普照寺的三清殿也是元代建筑，和上图这个高神殿的正殿相比，就少了许多意思。
我很喜欢元代的这种粗犷。
两柱之间的斗拱称补间铺作。
明清以前，斗拱在建筑中兼具结构和装饰的双重作用。其在结构上是屋架的一个组成部分，既用于传递梁架荷载，承托伸出的檐，将屋顶的重量直接和间接地传导到柱头上，同时还具有装饰作用。
补间铺作，我理解的就是纯粹起装饰作用的斗拱，比和立柱连接的斗拱相比，更注重视觉冲击力，表现为挑出距离更远或者更华丽繁复。
从高神店搬过来的这个元代正殿上的补间铺作，挑出部分（是不是叫昂？）雕刻成各种动物的形状，其中最上面一层有三个是龙的形状。
视觉冲击力满满，精美而又大气，繁复而又不失粗犷。而且从规制上来看应该也是非常高的等级。
现学现卖，而且还不一定对。
与许兄聊天时，谈论起专家是如何练成的。结论是：第一肯定要有专业知识；第二要多去讲，被别人问住了不要不好意思，虚怀若谷，潜心去弄明白、去补齐短板；第三有好奇心。有好奇心就会在遇到没见过的东西，先浅后深去了解。
我跟许兄说：用你专业的摄影，去记录走过的每个古建筑的鸱吻，分类断代做成PPT，然后去开讲座，天天讲天天被别人问，一年后就是鸱吻方面的大家了。
难得的是，高神殿的正殿屋顶和屋梁上都有元代的彩绘，有很高的学术价值。
这些元代建筑的屋顶琉璃瓦，经历700多年的风吹日晒雨刷，仍然完好且增添了古朴。
殿内保存着塑于元泰定三年（1326年）的5尊彩色塑像，分别为释迦牟尼、文殊、普贤、阿难、迦叶。这些塑像色彩鲜艳，形态各异，每一尊都蕴含着深厚的历史文化内涵，是元代彩塑艺术的瑰宝。
普照寺始建于元延祐三年（1316年），至今已有700多年的历史，见证了无数风雨变迁，却依然保持着元代的风貌，实属难得。
离开普照寺，我们沿着黄河继续北上，途经龙门段。
龙门，坐落于陕西省韩城市与山西省河津市西北角交界处，正处于黄河秦晋峡谷的狭窄地带。两山对峙，仿佛一道天成的门户。据清乾隆年间的《韩城县志》记载：“两岸皆断山绝壁，相对如门，惟神龙可越，故曰龙门。”
在北魏郦道元的《水经注》中，记载了龙门峡谷内“岩迹镌痕尚存”，这些被视为大禹治水时留下的凿山痕迹。
龙门之上的水道，穿梭于耸峙的峡谷之中，两旁是超过百米的陡峭悬崖，从高处俯视，河道细如丝线。而龙门以下，河床豁然开阔，河水流速逐渐降低。这里见证着黄河从黄土高原奔腾跳跃到关中平原腹地、从激流澎湃到平缓恬静的过渡。
离开黄河旅游观光大道，我们驱车往隰县方向。一路上地貌逐渐过渡为黄土高原样式。
隰县素有“河东重镇、三晋雄邦”之美誉，以盛产金梨而闻名全国。还有一个让隰县声名在外的，就是主要隰县小西天。
小西天也叫千佛庵，建筑规模不大，殿宇三面环山，庵前临河。 大雄宝殿保存有明代全堂彩塑，是中国罕有的彩色艺术群塑，具有不可估量的历史和艺术价值，堪称是中国悬塑艺术博物馆。
雄宝殿以琳琅满目、规模宏伟的满殿悬塑著称。殿内四壁布满立体雕塑，佛像、菩萨、罗汉、飞天……层层叠叠，错落有致，达数千尊之多。它们或低眉沉思，或腾云驾雾，姿态万千，神情各异。更奇妙的是，这些塑像并非独立存在，而是彼此呼应，构成一幅流动的宗教图景。
满堂悬塑呈现的立体佛国景象，其震撼的视觉效果，真可谓是“一眼千年的艺术暴击”。而创造这个艺术奇迹的，是四百年前的工匠们，奇贤们。
晚上住隰县，近鼓楼。
鼓楼是明朝时期的古建，也是全国重点文物保护单位。正在维修，不能欣赏全貌，是为遗憾。
今天行程235公里，总行驶里程1953公里。
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